拍好數碼相片的八個簡單方法 : 

現在的數碼相機功能越來越強大，有些功能甚至是專業級光學相機都不具備的，譬如說白平衡調節、包圍式攝影、場景模式攝影、多點區域評價測光、多點對焦及偏移對焦等等，而且自動曝光功能也越來越強大和完善，所以從道理上推論，似乎用數碼相機拍出好菲林相片是理所當然的事，但是實際上並非如此容易。 要想拍出更多一點好相片，尤其是在惡劣環境條件下拍出好相片，這有賴於你對你的攝影器材的熟悉和深刻瞭解，能做到揚其長而避其短，還需要有點攝影基礎知識和美學修養，更重要的是還需要有經驗的長期積累，功到才會自然成，所以並非唾手可得的易事。我在數碼攝影方面還是個新兵，經驗不多，碰的釘子卻不少，拍得滿意點的相片往往百不得一，認真回憶體會一下，也還能總結出一點東西來。下面一些「笨招」對於還在摸索經驗的影友也許有點參考價值。這些笨招是：

1、多拍精選

「多拍」，從宏觀上來講就是多實踐，多積累經驗。從具體來說就是不妨多試試鏡頭，以多為勝，多中選優，或者在探索出最優方案後重新精心拍攝某一場景。這是一個笨招，可確實是充分發揮數碼相機優勢的絕招，光學攝影友是沒法學的。你看，光學相機攝影要用菲林，當場沒法知道拍得滿意不滿意，要洗出來才知道。以多為勝吧，必然要浪費大量菲林，成本太高，所以光學攝影友往往是惜「鏡」如金，輕易不按一下快門的，及至精思細量地抓住鏡頭拍上一張，回去沖洗後才能知道結果，如果不夠滿意那就難了，時過境遷想補救已來不及了，所以老友們常常感歎光學攝影是門充滿遺憾的藝術。

數碼攝影則不同了，影像現時儲存在機內的磁性載體上，又可以現時回放觀察，不滿意消去重來就是了，這就是數碼攝影的一大優勢。所以我現在往往是先確定一個專題，圍繞專題選定若干個場景，每個場景先圍著它轉幾圈，擬出不同角度、不同光線條件(逆光、順光、測光、補光等)下的拍攝方案，然後就毫不吝惜地猛拍一氣，有時同一角度同一方案也重複拍上好幾張，然後就停下來回放，不滿意的鏡頭當場就刪，往往十去七八，只留下兩三張做初選成果。然後再拍攝下一個場景，依此泡製，直至完成一個專題。一般來講，拍上二三百甚至四五百個鏡頭也不過就留七八十張回來。回來完後存入硬盤，再用ACDSee放大回放，又刪去一部分。然後用ACDSee的編輯功能回放做初步圖像處理，一般一是糾正偏斜，二是必要時加以裁切以完善構圖，三是用「自動級別」功能糾正彌補個別相片曝光上的不足。經過這道工序以後的相片就可以認為是初步成品了，再拿回到ACDSee上放大回放一遍，過於平庸的再刪除一次，這樣每個專題也就不過剩下二三十張甚至十幾張了。

2、不要輕視對焦和測光設定這些基本操作

對焦是攝影的最基本操作，可說是沒人不會的，可是當我自檢某些相片拍得不好的原因時，有時問題偏偏就出現在對焦這個環節上。如果你用的是全自動攝影方式，請一定做好半距鎖焦，否則就可能因失焦而使主題模糊。如果你用的是程序控制方式(program normal，半自動攝影方式的一種。它的特點是光圈和曝光時間是相機自動選定的，而測光方式、對焦方式和白平衡條件則是可以手動選定的)，情況就又不同了。這個數碼攝影特有的方式和功能，光學相機是沒有的，如果你不善於利用它的特點，還像全自動攝影那樣對待它，就有可能弄巧成拙，反而被它拖累了。

程序控制方式下的對焦方式通常有區域對焦、重點對焦、遠景對焦、近景微距對焦等好幾種，重點對焦時有的還可以將聚焦點改變至偏離中心的某個特定位置(相機不同會有不同的功能)，所以你不能再以一成不變的簡單方式來對待複雜的功能，而要善於根據不同情況應用不同的功能。一般情況下，對焦的默認方式是重點對焦，年前我去花市拍花卉，因為跳舞蘭很小就湊得很近，但怎麼拍都不夠清晰，甚至出現失焦現象，後來才悟出是因為沒有將對焦從默認方式改為近距方式所致。又譬如拍樹蔭下的人物，你就一定要注意採用重點測光和重(單)點對焦，還要注意拍攝主題的半距鎖焦，否則你也很難拍出滿意的作品來。

拍攝七個要點 : 隨著數碼的不斷普及，數碼相機(DC)已不再是罕有的物體。而數字化的今天，對人們在原來的拍攝技藝的基礎上又提出了新的要求，不少初級用戶反映：數碼相機拍攝出來的圖片暗淡，欠缺活力、噪點多、景深淺（特別在微距模式下）、偏色等。但攝影本來就是心靈與光線溝通的橋樑，要掌握傳統拍攝技藝並非易事。下面就讓筆者為大家簡述一下數碼相機在拍攝中必需注意的問題，同時也講述一些拍攝前後的事項。

 1、 瀏覽說明書

　　很多用戶都不喜歡厚而繁瑣的產品說明書，一般買數碼相機購回後都喜歡自行摸索。當然，在摸索過程中會出現一些驚喜，但這會花費的不少時間，而且也不能以最短的時間系統瞭解你手中的產品的特性；如果看過說明說後再操作的話還可以避免一些錯誤操作。因此在初接觸新品時，應簡要先瀏覽一回廠家為大家用心彙編的說明書，熟悉一下數碼相機的基本菜單與功能。以後再有所不明時也可以翻一翻它，會有所收穫的。

2、 合理選用圖像格式

　　我們都很清楚，數碼相片的質量與象素（分辨率）有關，像素越高圖像質量就會越好。而經實際情況的推算，200 萬象素的數碼相機大約與 1200 dpi 的掃瞄儀擁有同等的數字影像擷取能力，而 600 萬象素的數碼相機則可視為與 2400 dpi 的掃瞄器同級。若只是使用一般的平台掃瞄儀進行相片數字化，那麼數碼相機只要 200 萬 ～ 300 萬象素就可輕易地勝過 35 mm 相機了。不過，如果輸出 4"x6"，約 A6 大小，使用 200-300 萬象素足可滿足一般人的需求。而若只是用於電腦72 dpi的顯示器，要求就更低了，分辨率為1024X768，才約為80萬象素，任何一台二百萬級別的DC都可以游刃有餘。因為數碼相機儲存空間有限，因此我們要因地制宜，合理選用分辨率，如：只用於PC的，對於本人的SONY DSC-S75一般使用1280X960；如應用於印刷，一般採用1600X1200；拍生活照時當然用2048X1536。在要求不高的情況下，壓縮標準也採用STANDARD，這可比FINE的壓縮標準存多一半的圖片呢！

3、 構圖與思考

　　對於攝影有一定瞭解的用戶來說，都清楚明白準確構圖的重要性。如：若不是拍攝特寫，一般應把主體放在畫面的1/3處，同時盡量避開雜亂的背景，從特別的視角來拍攝，盡量捕捉物體的細節與個性，利用一些斜線或曲線的背景構圖會讓整體畫面看上去更為生動。

　　另外，我們要善於運用二維的眼光觀察。因為攝影只有二維空間，它通過透視關係（即光和影的造型效果為參照物）來表現空間感，不同於從兩個不同角度觀察事物的三維人眼。不過，現時的數碼相機絕大部份都有直觀LCD取景屏，而且其視野率均在90%以上，有些接近100%，如S75就達99%。可以直截了當地觀察到空間感和距離感是否足夠，可做出及時的調整。不過一般的數碼相機LCD的分辨率都比較低，清晰度一般不能令人滿意，但筆都對S75還是挺滿意的。可也不能迷信於它，因為在實際上使用中發現：在LCD中顯示曝光輕微過度，在電腦的顯示器中顯示曝光量度剛好。這也是有部份用戶總是拍出暗淡圖片之因。

　　而且LCD耗電量也一直讓"色友"們頭痛，因此有不少"色友"在拍攝中還是習慣於使用光學取景器，就考慮到光學取景器的視野率只有80%-90%，而在拍攝近特寫還要記得它可是旁軸的呀！當然，想拍出壯觀的畫面還得閉上一隻眼睛，用兩隻手的拇指和食指搭一個"鏡框"，把眼前的景象想像成一幅印在書裡或掛在牆上的畫……

總之，相機是拍攝的結束，之前的過程才是關鍵。

在體育攝影中，對焦是一門很難掌握的技巧，這是因為體育攝影的被攝對象都具有很強的動感，速度很快，它不大可能允許你去慢慢地琢磨，精益求精地對焦。專業的體育攝影記者都是採取追蹤對焦：他們不斷改變焦距，隨時讓競賽者在取景框中保持清晰的影像。但是，這項技巧初學攝影者是很難練得爐火純青的。

 比較容易的方法就是借助於相機上的自動對焦系統。雖然自動對焦系統可以迅 速地對好焦點，但如果使用方法有誤，就不能發揮它應有的效用。也就是說，只有把被攝體恰到好處地留在取景窗中央的測距框內，才能達到準確對焦的目的。要是 相機配備的鏡頭焦距不是很長，視角較大，把運動的被攝體安排在取景框中央的測距框內，還算容易；如果相機所配備的鏡頭是200毫米以上的長焦距鏡頭，由於視角較小，既要追蹤被攝體，又要對準測距框，可能會感到很吃力。為了適應這種場合，不妨改變上述習慣，可暫時不考慮取景框的範圍如何，只利用測距框追蹤被攝 體，這樣在感覺上可能會輕鬆一些。 假如想把被攝運動員拍在畫面中央以外的位置，而且還要利用自動測距系統時，應該利用對焦自動鎖定裝置，讓焦點固定住。要是被攝體呈激烈移動狀，時間上不容許利用鎖定裝置，而構圖又非要求把被攝體擺在畫面中央以外的位置不可，此時就必須解除自動對焦，而改為手動對焦。

 　　拍體育相片時還有一種常用的對焦方法，那就是陷阱調焦，即當被攝體進入預定焦點時隨即按下相機的快門。一些先進的相機就具有這類性能。陷阱調焦很適用於體育攝影，如用此方法來拍攝跳高運動員飛過橫桿的動作就十分理想。拍攝時，可以先把焦點調在運動員可能越過橫桿的某一點，然後把焦點鎖定，使其不再前後移動，最後視運動員飛越橫桿時的情況按下快門，即可拍攝到清晰度很高的相片。 　　值得一說的是，如果被攝體以極快的速度運動，如賽車，我們在運用陷阱調焦技巧時，還必須提前按動快門。也就是說應該在主體抵達這個地點之前的一剎那按下快門。提前按快門，可以彌補按下快門到快門實際打開之間的那段時差。當然，目前某些先進的自動對焦相機的對焦能力已趕得上賽車的速度，即使賽車是以最高 速度從畫面上橫向疾馳而過，也可以把它拍下來。如果你在拍攝前不清楚運動物體會經過哪一點，只知道會通過某一區域，那麼可以用區域對焦方式，拍攝時盡可能用高感光度菲林，根據光線條件和菲林感光度，盡量使用小光圈。對焦時，根據鏡頭上的景深表，讓這一區域處於景深範圍之內，把確切的焦點對在這一區域*近相 機一方的1／3處，因為前景深小於後景深。如此操作，就能獲得較好的效果。要是運動員出現在較遠的距離上，可以採用超焦距的方式拍攝。從鏡頭上的景深表中可查出與拍攝時採用的光圈相應的景深範圍，然後轉動調焦環使後景深標誌對準調焦環的無限遠標誌，這將使你在所使用的光圈下獲得最大的景深。如果被攝的運動員將有規律地出現在幾個遠近不同的區 域，可用紙帶做一個圈，裝在距離環上，最好用白色紙，上面設置幾個特殊區域的標記，在拍照之前只要按照標記調焦，就可十 分迅速地確定焦點位置，根本不用通過取景器對焦。

談到人像攝影，很多朋友都會覺得：自己在日常中也經常拍。但是，好像到了最後看自己的相片,總是覺得是缺了點什麼……在這裡我斗膽寫一下我個人拍人像的一些心得來和大家分享和探討一下。 

首先我們看看以下的相片：

其實，現在的DC機都有不少是帶有了很多的手動功能了，使我們在入門和學習中提供了很多便利。為什麼要對器材要求這麼多呢？下面我們的《技術運用篇》裡就會提到了。而最後，機器最好是帶有點對焦和點測光的功能。這樣的目的是為了更好的把人像的面部更容易清晰和暴光正確（這點是你的相片能否達到更高素質的關鍵，當然了這功能一般都不是普通消費級的DC所能夠擁有的）。

如果經濟條件比較好而又特別喜歡攝影藝術的朋友可以考慮上DSLR——數碼單反相機。然後選上一些素質不錯的鏡頭……這樣會使機器在功能和鏡頭素質上能夠完全的超越了普通的DC（但這只是個人意見，是否使用按各自的需求和情況來定了）

拍攝技巧篇

誤解一：鏡頭反差越高，解像度就越高

有些影友，當使用某鏡頭拍攝時，會發覺所拍攝出來的影像有很高的反差(一般稱為較「硬」)，又或者看起來很鮮明，便衝口而出說某某鏡頭解像一流。一旦看反差弱的照片時(即常稱作為較柔時)，便聲聲道鏡頭解像不良。這一種說法，似乎有點武斷，其實解像度和反差是兩樣東西來的，不應一概而論，當然又有些相關的地方。 甚麼是解像度？ 解像度(Resolution)其實是經過一些標準的測驗得來的數據，是利用一張黑白的線條圖表，在不同的光圈下用鏡頭拍攝，然而最標準的數據理應是由機器讀出，但某些雜誌或試驗所用菲林顯像作人眼判斷，這似乎會帶有一些客觀因素，如菲林的處理過程或人眼的限制等，但一般都可接受，因為至少可找出同一支鏡頭在不同情況下(不同光圈或焦距)的解像表現，毋須與其它鏡頭比較便成。一般來說，越能在同一範圍分析出越多線條的數目就越有解像力，即是較銳利的鏡頭。 甚麼是反差？ 反差(Contrast)雖不代表解像度，但也不無關係，但不能說反差高，解像便高。反差其實是指鏡頭將暗位層次表達的能力，一個影像必須有光和暗兩個對比，反差高是指光與暗之間明顯分隔，而中間可能沒有太多漸層(gradation)；而反差低則指光與暗之間不夠明顯或不夠鮮明，但有較多的層次，看起來可能會使人覺得較呆板。 對於彩色或黑白的影像，反差的定義也是一樣的。一般人誤會反差高是好的，沒錯，反差高確是較鮮明和調子輕快，但是沒有豐富的層次，剛才的高解像度便失去了意義，令整體的仔細表現會有阻礙。惟反差確是很主觀的東西，未必有一個標準，但具體上一支全面一點的鏡頭會較受歡迎，何況現今的菲林也有很好的反差及層次，也有不同的選擇，如專為拍人像而設的，又有專為還原準確色彩而設的菲林， 影友們也毋須太過盲目追求。

誤解二：加1B天光鏡好過UV濾鏡

每當買新鏡頭時，都會考慮買一塊保護鏡頭的濾鏡，一般1B SKYLIGHT和UV兩種，前者比後者昂貴，有人說UV只是一塊玻璃，而1B拍人像會靚些又或者拍攝的色彩會準確些，所以會偏選1B，但這種說法似乎並不太合適。 1B skylight濾鏡正式來說是一塊有顏色的顏色濾鏡，是其中一塊標準化的矯色濾鏡，可隔除360nm或以下的光波(屬於較藍色的光線至UV)，並同時可輕度吸收約550nm的光波(即綠色光線)，總括是用作減輕於山區或海邊拍攝時的偏藍現象和樹葉的綠色反光，在綠油油草地上拍攝人像就可能用得著。可是，在直接的陽光下拍攝，這塊1B濾鏡是全廢武功，換句話說，也僅是一塊玻璃。 UV濾鏡則是用來隔除肉眼看不見的紫外光，因此在色彩上(一般彩色菲林乳膜上根本無法對UV顯現色彩)是全無影響，但據廠方的建議，它的最大作用是將拍攝無限遠的模糊情況改善，但老實說，天氣才是最終決定因素，要是空氣中塵粒多或濕度高，加多少塊UV也是徙然的。 既然是這樣，甚麼濾鏡都不加又是否最好呢？對的，光學上是絕對是好的，因為加上了一塊玻璃，可能會弄巧反拙，但這又未必可以由肉眼察覺得到，再仔細衡量之下，買一片玻璃保護前組鏡片，似乎比起一丁點兒的光學損失來得重要。但是1B還是UV，那就悉隨尊便。但花錢買一塊有多層塗膜的UV已很足夠了，既可保護鏡頭，又可減少光學的損失，較為值得。

校準顯示器

銳化

列印輸出

7、不管怎樣，列印結果和顯示還是稍有差異，主要是變暗。應該可以理解，因為一個是發射光，而另一個是反射光。為了減少亮度差異，在RAW調整中，可將顯示器上看著舒服的圖片的亮度適當調高。在JPG中調整不可取，因為調整的高光溢出不容易察覺。

8、使用帶ICC PROFILE的紙張，也無法實現色彩顯示和列印的精確統一，但所有色彩的協調和一致性是可以信賴的。8色噴墨印表機的輸出色域比顯示器大，在顯示器上有些顏沒有表現出來的，列印輸出出來可能令人吃驚。我在印表機和顯示器顏色整體表現非常統一的肖像上洋紅色的嘴唇差異就很大，列印的色彩明顯更濃更厚，更加接近現實中的本色。

所有的野外攝影都會有一些需要折中的情況發生。你在拍攝時使用的光圈和快門組合必須依據很多的實際條件來決定：你正在拍攝的是靜止的風景還是奔跑的動物？被攝物件有沒有因為風吹而晃動？你用的鏡頭有多長的焦距或放大倍率是多少？你希望你的照片最終成像有多銳利或者有多柔和？沒有一個合適的答案可以同時解決上面所有的問題，必須根據你對照片最終的期望而選擇合適的步驟進行拍攝。

最先應該做出的決定是，你該選擇什麼樣的快門和光圈組合。你是需要拍攝運動的瞬間(使用快速快門和大光圈)還是要需要使用大景深拍攝(通過使用小光圈和慢速開門實現)？“景深”是指在照片中焦點附近成像清晰的一個區域。

理論上，任何被攝物體只有一個平面是處在最佳的焦點位置：鏡頭焦點所在的那個平面。但事實上，在這個焦點平面前後兩邊一定範圍裏仍可以得到清晰銳利的成像。當超出這個相對銳利的範圍時，不論在焦點平面的哪一邊，成像的銳利程度都會下降。

除了曝光和測光的複雜方面之外，攝影愛好者通常會發現景深是最難掌握的一個概念。這是不難理解的，因為這是一個基於主觀判斷的假設的系數。如果說有人確實對這些技術方面的問題予以重視的話，那麼另一些人則僅是為了應付夜校課程而死記硬背，而許多人幾乎完全忽視技術問題或者只吸收一些急需的東西。我得承認，在起初景深似乎像是一個抽象的理論，當時關於“彌散圈”的講稿頗能說明我對這個問題的態度。

後來，我終於體會到景深在解決實際問題以及為了創作而取得特殊效果方面的實用價值。下面我將以完全實用的術語逐步介紹如何控制景深，並在每個部分都增加了新的資訊。

毫不疑問，不論是專業攝影師還是業餘愛好者，所有攝影者都要面對的主要問題是如何使膠片正確的曝光。如果曝光錯誤，那其他的都是開玩笑。你可能有最新最貴的器材、去到那些最迷人的地方、在最恰當的時間和光線下到達最恰當的位置、並且你的攝影技術很精湛......但是錯誤的曝光會是使你拍出一堆可以直接扔到垃圾桶的照片。

對於許多攝影者來說，使用他們的相機中內置測光表建議的曝光值曝光就是正確的曝光了。但是，測光表總是能告訴我們正確的曝光值嗎？我將深入的討論這個話題，如果你想變成一個更好的攝影師，對曝光理論的深入理解是個很好的開始，因為曝光是攝影概念中最最基本的。如果想躲避這些攝影的基礎知識，那就不可能成功面對更高級的攝影技術。

我假設你的照片品質對你很重要，否則你大可不必繼續讀下去。如果你打算拍攝出好的照片，那你就要能夠控制曝光的整個過程。“控制”可以這樣實現，使用相機上的所有的曝光參數拍攝同一場景，然後在這些照片裏選擇一張最好的，但這明顯是對膠片和時間的浪費。如果你打算這樣做也不是不可以，但你如何記錄那些一輩子隻出現一次的瞬間？你的目標應該是在所有可能的情況下都能準備好正確曝光，並且知道你的曝光是不是你想要的。這當然不是說我們總要手工設置曝光參數，而不理會相機的測光表，但我個人相信相機的手動模式是最容易使用的，因為你設置的就是你最終得到的。使用“光圈優先”或“快門優先”同樣可以拍攝出精彩的照片，但前提是你要清楚的知道相機是如何選擇曝光參數的，並且有足夠的知識讓你可以正確的衡量相機選擇的設置是不是就是你想要的，在需要時你還要知道如何去修改它們。做為一個攝影師，你的相機應該始終在你的掌控之中，而不要讓你的相機控制你。

1、選擇"良"機。即使是傻瓜機，也有好賴之分。盡量買好一點的，如價格性能較好的YASHICA T5等。

2、變焦定焦。盡量甭買變焦(尤其是大變焦比)的傻瓜機，實踐證明,定焦傻瓜機的成像質量遠遠高於變焦傻瓜機。

3、快門操作。端穩相機，"擠"快門，而不是"按"快門;在屏住呼吸或吐氣時"擠"下快門﹔